Mens manteau d’agneau persan, la mens manteau d’agneau persan.

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Nautica 2.2 Liquide

Une étude de l’habillement 12e et 13e siècle

  • Une étude des sources primaires.

    ** Ceci est un article que je viens de terminer sur les vêtements des 12ème et 13ème siècles, notamment le Bliaud. Quand je suis allé à la recherche d’informations à ce sujet sur le net, il était presque impossible de trouver quoi que ce soit, je me suis donc publié ce sur le web pour aider les autres qui pourraient être intéressés par ce vêtement et cette période dans son ensemble. Je l’espère, il est d’une certaine aide pour vous. (Pour voir les images des vêtements discutés, s’il vous plaît aller à des photos historiques.)

    La période des 12ème et 13ème siècles tombent sous la catégorie de haut Moyen Age. C’était soi-disant le temps d’une grande richesse et la diversité dans la culture matérielle et de la société. Les croisades, en commençant au siècle précédent avait apporté des changements dans les matériaux, les colorants, les coupés et les styles de vêtements portés par les hommes et les femmes. Ce fut la noblesse qui a utilisé ces innovations de la Terre Sainte combinés avec le style européen robe avec beaucoup plus de variété que les gens du commun. On a supposé que si vous pouviez vous permettre un tel tissu somptueux comme la soie, drap d’or, de velours (et oui, il existait à cette époque), et ainsi de suite, alors vous étaient plus susceptibles d’être de naissance noble et plus donnée à la excès de la noblesse.

    Bien que l’histoire de la mode dans les 12e-13e siècles était loin d’être aussi rapide en mouvement que dans la société d’aujourd’hui, il y avait des changements importants dans le style de la robe, des tissus, et ainsi de suite. Le style de base T-tunique de vêtements pour hommes a peu varié de la norme des siècles précédents, sauf dans la ligne de cou, ligne de l’ourlet, et de l’assiette. Le même style, si fréquent chez les femmes de toutes les classes sociales, est devenu un peu plus varié, encore une fois, avec une différence dans la ligne de cou, ligne d’ourlet, garniture, coupé et la chute de la robe, et ainsi de suite. Au cours de mes années à l’Université, l’étude d’un BA avec une double majeure en histoire et des arts visuels & Archéologie, avec des mineurs dans la langue, les études de la religion de l’église primitive, et le film & études d’écran, j’appris beaucoup de façons d’interpréter les sources, et en utilisant les sources disponibles pour extraire les informations pertinentes. En raison de mon diplôme et 4 années de recherche de costumes et de la création, je crois que les informations que j’ai trouvé est pertinente, utile et bien soutenu avec plus de 20 sources primaires, contenues dans une annexe au présent document.

    Les sources que j’ai trouvé étaient pas facile à obtenir. Vivre en Australie, je passais beaucoup de temps dans le Barr Smith, Performing Arts et bibliothèques de ressources. J’ai aussi regardé des sites pertinents sur Internet, des photographies de sources primaires, telles que la peinture, la sculpture et enluminures, et plusieurs œuvres de membres de la SCA qui avaient couvert divers articles de vêtements par eux-mêmes, plutôt que dans son ensemble. La plupart de mes principales sources sont français. Ceux-ci semblent être les sources restantes les plus complets laissés à nous, bien que j’ai quelques sources espagnoles, italiennes, allemandes et anglaises ainsi. J’ai regardé des œuvres traitant de l’histoire des vêtements ainsi que des œuvres traitant de ces sources primaires comme indiqué ci-dessus. Je crois qu’un tel examen approfondi de toutes les sources disponibles à ce moment appuyer ma théorie sur la variation des vêtements tout au long de notre période de temps.

    Le Bliaud, est un vêtement très controversée de vêtements. Bien qu’il soit peu probable qu’un corset a été porté sous la robe, car il n’y a jamais eu de sources primaires trouvées pour indiquer cela, et tightlacing ne sont pas devenus à la mode jusqu’à ce que le 15ème siècle, il est évident que cette robe, était pour les femmes, coupe plus approprié à la figure de robes de la période précédente. Il n’a pas été populaire longtemps, mais était bien porté dans le 13ème siècle, après sa période à la mode, de 1140 à 1160 avait pris fin.

    La preuve la plus convaincante de l’Bliaud, également appelés Bliaud sont les statues du Christ et de ses disciples, la reine de Saba et les Saints à la cathédrale Chatres. Bien que les statues sont représentatives des hommes et des femmes saints, ils sont gravés dans l’habillement contemporain. Les statues des jambages gauche et à droite, du portail ouest, porte à droite et le portail ouest, centre porte, ainsi que le portail ouest, porte de gauche, les images droite et jambages gauche sont extrêmement bien préservés des hommes et des femmes portant le Bliaud. La cathédrale a été achevée en 1160, et il est de ces statues que Viollet le Duc, un historien peu égaré a pris ses images à partir d’authentifier ce vêtement. Bien que les images de le Duc sont un peu plus élaborée que les statues existantes montrent, ils sont non moins pertinents pour notre période de temps, contrairement à beaucoup de ses affirmations.

    Alors quel est le Bliaud? "Bliaus. (Fr. Bliaud) Un vêtement supérieur lâche ou surcoat porté par les deux sexes de toutes les classes dans le 12ème siècle et familiarisés à nous par la blouse moderne qui a failli conservé le nom. Dans un rouleau fin du règne du roi Jean, il y a un ordre pour une bliaus doublée de fourrure pour l’utilisation de la reine. Pour les classes inférieures, le bliaus a été faite de toile et de bure. "1

    Tout cela est très bien, mais il ne nous dit toujours pas grand-chose sur ce vêtement. "Bliaud: longue overgown porté par les deux sexes de 11 à la fin des 13èmes siècles. La version de la femme équipée de près au niveau du buste et avait des manches longues en vrac. Il a été porté avec une ceinture. "2 Ceci est un peu plus utile, et plus précis aux statues présentées à Chatres. Pour les femmes, la robe a les manches de suivi lâches longues, portés sur shirte ou undergown. La robe est recueillie au niveau des coutures de l’épaule et au niveau des coutures emmanchure sur les manches, pour créer l’effet de plissage. Il est monté sur les hanches, et maintenu en place par une ceinture et une ceinture décorative. Le décolleté de la robe est un peu en train de plonger, pour révéler le shirte dessous.

    Norris suggère que le Bliaud a été faite de soie douce, crêpe de soie et d’autres variations de soie. Un historien, de Jong, a suggéré qu’il a été fabriqué à partir de velours de soie, qui a été décrit comme étant semblable à la peau d’un animal d’un autre monde. Le Bliaud est occaisionally vu dans divers textes comme étant porté par un Surcot Oriental. Holkeboer fournit des instructions pour la construction de cet article, et Norris, il décrit ainsi: "A l’origine un manteau persan, il peut très bien avoir été envoyé comme un cadeau par un amant croisade pour est bel-amie en France ou en Angleterre. Il était une robe lâche, atteignant au genou, avec slevees larges. Elle a été faite d’un matériau léger, de la soie ou même gaze de soie transparente, à travers lequel la couleur de la robe luisait mystérieusement; et il a été légèrement tout au long d’une bande de flèche d’or lourd ou perle passement. Il pendaient, sans ceinture, étant jointes à la taille par une broche ou d’ornement. Lorsque manteaux persans de ce type ont été introduites en Europe occidentale, dames de haut rang ont trouvé les plus utiles en dépit de leur nature vaporeuse, comme une enveloppe supplémentaire sur les soirées fraîches de glisser sur sur leur déjà co toilettes mplete, qui comprenait la ceinture. "3 Norris va ensuite à noter que ce vêtement était très populaire, et a été copié dans les tissus plus épais et plus chaudes, souvent doublée de fourrure. Cela a été appelé Pelice ou Pelicon, par les Français, et des exemples de cette ont été trouvés datant 1140-1170.

    Le Bliaud pour les hommes était légèrement différente de la womans. Comme on le voit dans la peinture murale des Trois Mages dans la Santa Maria de Barbara, abside, qui a été peint fin du 12ème début 13ème siècles, l’effet blousing autour de la taille, avec le corsage ajusté et jupe complète tout à fait évident. La statue du roi Clovis, à Notre Dame de Corbeil, France, montre aussi, mais à partir de l’avant, avec les plis élégamment drapées sur la partie de corsage de la tunique. Il a été coupé avec des manches assez larges, et monté sur le corps, formant une ligne courbe au-dessous de la taille, où il a été fixé à la jupe. La ligne de l’ourlet de la jupe montre l’effet que nous appelons aujourd’hui «Hanky ​​hem ‘, et le dos et l’avant ont été plissé. Il était essentiellement un T-tunique avec une longueur au genou (ou plus) jupe plissée au corsage à une couture de taille basse. Il a été lacé l’arrière pour un ajustement serré. Il a été coupé souvent dans la broderie, comme les manches. Il a été coupé bas au niveau du cou, comme le Bliaud des femmes, pour montrer la shirte, et comme les femmes ont été lacées à l’arrière de manière à serrer de plus près à l’ajustement de la partie supérieure du corps. Un bon exemple de cette ourlet peut être vu dans les statues de Saint-Gilles, de James et Paul.

    Les statues à Chatres montrent deux styles différents de Bliaud. La première est celle que je viens de décrire, avec la ceinture de corps ou de la ceinture autour de la taille, lacées à l’arrière, d’ajouter à l’effet d’être monté sur le corps. La seconde indique que l’autre option était de ne pas utiliser la ceinture, et d’avoir la robe lacée sur les côtés pour le tirer enseignée à travers l’estomac, sous le buste aux hanches. La jupe serait alors tomber dans les plis plissés réguliers à la ligne de base. Cela peut être vu dans la sculpture à la cathédrale de Bourges, qui montre distinctement cette fonctionnalité. Il a également été vu à Étampes, Toulouse et enluminures, où il a parfois été confondu avec une couture latérale.

    De là, et d’autres éléments de preuve qui seront illustrés dans l’annexe des images à la fin de l’article, nous pouvons voir que le Bliaud était très bien en évidence dans le 12ème siècle et au 13ème siècle. Dans une annexe distincte, il y a quelques motifs de Holkeboer et Hill pour faire des hommes et des femmes bliauts, et d’autres pièces de vêtements, qui seront abordés dans la section suivante.

    Le Pelice ou Pelicon comme il est appelé par certains historiens était une overgarment doublée de fourrure, et particulièrement utile en hiver. Il a été coupé avec emmanchures profondes, pour permettre manches doublées de fourrure à monter, et a été généralement porté sur la robe. Il y avait généralement des fentes sur les côtés, et a été porté par les hommes et les femmes. Il a été porté au cours de la période de fin du 12ème siècle et au 13ème siècle.

    Le Pelice a été faite de soie, de laine ou de coton, et comme mentionné précédemment, bordée de fourrure. Ceci est où le nom est venu, comme Pelice est le mot français Norman pour la fourrure. Il est tombé dans les plis juste en dessous du genou, et il ne se limite pas à la taille, mais une ceinture, appelée ceinture, lorsqu’il est porté, a été fixé autour des hanches. Pour la noblesse, ce vêtement a été porté sur la robe, avec les manches visibles sous celles du Pelice. Le manteau ou cape est porté au-dessus de cet ensemble. Pour l’existence de la Pelice nous pouvons nous tourner vers les lignes suivantes écrites au cours de la seconde moitié du 12ème siècle. "Brandissant ils forment, ton Pelicon doublée d’hermine, et camise de fin lin blanc, donc que ta cheville peut être vu."4

    Les types de fourrure utilisés pour garnir le Pelice inclus ces peaux comme hermine, qui était généralement réservés à la noblesse, zibeline, écureuil gris, et l’agneau, celui-ci par des personnes moins prétentieux. La classe ouvrière (mais pas exclusivement) portait le blaireau, le lapin, le rat musqué et le renard. En raison de sa chaleur, l’Pelice est resté populaire auprès des hommes et des femmes ainsi dans le 13ème siècle.

    L’image de la robe de la période médiévale de travail de l’éclairage sur F.41 a, Denial Saint-Pierre du Seigneur, Coronation Evangile livre, écrit en 1085, montre les premiers exemples de la Pelice, et les manches suspendues en vrac. L’image de la robe élaborée à partir de la période, de l’éclairage sur f.19b, Le sacrifice dans le Temple, montre le Pelice avec des manches brodées.

    La Cotte / Coate et Surcotte / Surcoate.

    La cotte et surcotte étaient aussi populaires tout au long de notre période de temps. En général, le surcotte a été porté par les chevaliers sur le terrain, sur l’armure, mais aussi comme un vêtement sur le T-tunique et robe. La Cotte a été porté comme une blouse à manches longues ou une tunique à manches ajustées au poignet. Le Surcotte a été porté sur ce, parfois sans manches et de plus grandes emmanchures, parfois avec des manches amples, et parfois avec des manches comme montage que les manches de la cotte. La version sans manches, portée par des femmes a été dénoncée par le clergé loin, mais les femmes a continué à porter ce vêtement, surtout en été, sur une chemise. La ligne de cou de la cotte était beaucoup moins fortement ornementé que les encolures de robes précédemment examinées. Son apparence était plus au deuxième trimestre en avant du 13e siècle. Il a été fendu d’un peu plus bas dans l’avant et fixé avec une broche. "La jupe a été coupé en un avec le corps, et il avait peut-être gores latérales pour tenir compte de sa largeur. Il a été confiné immédiatement au-dessus des hanches par une ceinture avec une boucle et une longue langue qui pendait aux genoux."5

    Le surcotte a traversé beaucoup les mêmes variations de même que le vêtement des hommes du même type. Il a continué à être longue portée par les femmes après avoir été jetés par les hommes autrement que comme quelque chose à être porté sur l’armure quoi que ce soit. Il a été présenté comme l’usure quotidienne de la fin du 12ème siècle et a été extrêmement populaire au 13ème siècle. Le style de surcotte pour les hommes et les femmes a été le mieux décrit ainsi: "Il a été ceinturée ou unbelted à volonté, et sa longueur varie au-dessus des genoux à la cheville. Souvent, il a été fait d’un matériau riche, fin de laine, samit ou autre soie lourde, ou même drap d’or. Son décolleté était comme celle de la cote, mais la fente de la surcote est souvent richement garni et attaché avec une broche élaborée. "6

    Le plus bel exemple de la source primaire de la surcotte et cotte sont les statues à Charroux, Saint Sauveur, de l’ancienne église abbatiale en France, datées à 1250. Les statues sont de deux jeunes femmes. Il est clair que l’un sur la droite (voir annexe) porte un surcotte sur sa cotte. Les manches de la cotte peuvent être considérés comme étant bien ajusté, avec les emmanchures surcotte étant tout aussi approprié. D’autres statues montrant l’étanchéité des manches de la cotte sont les statues de Église et la Synagogue, autrefois sur les jambages extérieurs du portail transept sud, à la cathédrale de Strasbourg, datant vers 1240.

    Pour résumer l’examen de surcottes vient le suivant de "Le Dolopathos", 1224.
    "Trop fu apertement vestue
    En braz et par les casseroles fu lee,
    Deliee, blance et Ridee.
    Pelize et legiere et sanz manch. "

    "Trop avis est donné
    Pour une chemise porté sous
    Sur les bras et non le visage
    Delight, blanc et ridée.
    Pelize et robe sans manches. "7

    Coiffures et Coiffures.

    Comme il y avait des variations dans les vêtements, donc il y avait dans les coiffures. Pour les hommes, ce qui est relativement simple, cheveux longs ou courts, frisés ou droites, barbes ou rasé. Certaines barbes ont été bouclées et séparés en deux morceaux épais, mais cela a été plus favorisés par la royauté que par la majorité de la population. Pour les femmes, cependant, il y avait plusieurs styles différents disponibles, et tout comme beaucoup d’arguments à ce sujet que toute autre chose!

    En 1250-1260, filets à cheveux, des couronnes de fleurs, et les voiles ont été portés par les femmes. La dame à l’avant-garde de la Bienheureuse des statues de Bourges a le cou et les oreilles visibles sous les boucles courtes au temple. A trescheur, qui est une paire de longues tresses, autour de la tête, a été maintenu en place par un snood. Aussi à partir de ce moment, bien que sa popularité se terminant en 1300 a été le Crespine. Cela a été porté comme un maillage sur les cheveux, généralement de soie, parsemée de bijoux aux intersections de chaque morceau de soie. Les cheveux ont été enroulé en nattes ou des bobines autour de la tête, et porté sous le Crespine. "De 1200 jusqu’à près de 1300 les cheveux, encore raie au milieu et tressés, a été tirés en arrière et cris-croisés en un chignon généralement assez bas sur la nuque, à partir de 1250 cela a été recouverte d’un filet de couleur. Lorsque les cheveux avait été arrangé ainsi, un morceau de lin blanc a été porté sous le menton au sommet de la tête et il goupillé; puis une bande de toile raide a été coincé autour de la tête. Au lieu d’une bande, il pourrait y avoir un plafond complet, comme une cloche-hop de. " (Le bouchon ressemble plus à un style de chapeau que le bonnet d’une cloche hop de boîte de pilule, mais qui est une interprétation personnelle.) 8

    Le Crespine est le parent d’un vêtement beaucoup plus âgé. Dans sa conférence publique, Proffessor Elizabeth Barber, Proffessor de la linguistique et de textiles à l’Université Occidental, Los Angeles dit que dans 6500 BC, un vêtement a été trouvé qui ressemble beaucoup à l’Crespine, mais pas presque aussi délicate. Il a été tissé à partir de fibres naturelles avec la technique de tricotage de l’aiguille, de sorte qu’il ressemble à un bouchon de maille avec des petits morceaux de tricot carré au niveau des sections de verrouillage. Au début, cela a été pensé pour être un sac, mais il a été découvert au cours des dernières années, que ce fut une pièce de tête, porté entre 7.000 à 6.500 avant JC en Europe centrale. Ceci est la première preuve de l’article, nous savons que le Crespine.

    Cette bande de lin sous le menton et sur la tête a été appelé un barbette. La pièce qui a fait le tour de la tête, de façon similaire à un cercle a été appelé un filet. La boîte à pilules en forme de chapeau a été appelé une coiffe.

    De 1000-1200, les tresses étaient à la mode générale pour les cheveux. Très cheveux longs était essentiel pour la dame à la mode, et il y a beaucoup de preuves à l’appui de cette sculpture (voir annexe). Les cheveux ont été séparés au milieu et disposés en deux longues tresses, tombant parfois aussi bas que le genou. Une variante du tressage normale est l’addition d’un ruban entrelacés avec les cheveux, encore une fois vu dans de nombreuses statues. Une façon d’allonger les tresses, était de les mettre dans des cas, qui ressemblaient à des chaussettes pour les cheveux. Ces cas étaient parfois aussi haut que le cou, et ont été farcies avec une sorte de remplissage pour le poids, si les cheveux de la dame n’a pas été aussi longtemps qu’elle voulait qu’il soit. La pratique de faux cheveux étant braded dans les cheveux naturels a également été utilisé, car il y a eu des preuves archéologiques à l’appui. Les tresses et les cas étaient souvent terminé aux extrémités avec un ou deux glands métalliques d’ornement ou de perles ou de perles gouttes.

    Sur les têtes des dames serait un cercle, ou un chapelet de vraies fleurs ou des fleurs fabriqués à partir de l’or et des pierres précieuses. La tête était souvent, mais pas toujours, recouvert du voile. cheveux en vrac est visible dans le manuscrit des Heures de Saint-Louis, à partir de 1250, Biblioteche Du Roi, Paris. Aussi les cheveux dénoués avec un chapeau simple, circlet ou boîte à pilules de style, appelé cornette, est clairement montré dans les statues sur le jambage gauche, portail nord, façade, la cathédrale de Strasbourg; La reine de Saba, le jambage gauche, portail droite, transept nord, la cathédrale Chatres, 1215-1220; Ecclésia, Cathédrale de Strasbourg, 1240; et dans l’illumination Heures de Saint-Louis, 1250, Biblioteche du Roi, Paris; et dès l’exemple d’une dame Falconing, de Moralia de saint Grégoire dans Job, 1110-1120, Dijon, Biblioteche Municipale. Exemples of the Coif, tresses et crespinette peut être vu dans les images de la statue Germigny l’Exempt, église paroissiale, portail ouest, console de linteau, 1215-1220; Les chiffres à la cathédrale Chatres, 1145-1250; et les statues à Charroux, Saint-Sauveur, ancienne église abbatiale, 1250.

    Au moment de Stephen, environ 1150, les cheveux découverts et longues tresses étaient à la hauteur de leur mode. Le snood, ce qui était le but de limiter les cheveux, était "déjà porté dans les temps anciens, il était un filet utilisé dans le 13ème siècle pour couvrir les engins de tête."9

    (C) Cet article d’abord publié sur le Web le 14 mai 1998.

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